牧羊·经典文摘

意外埃及　贾布

　　历史书上的埃及是关于古老文明、关于不朽与来世的埃及。人类文明史的叙述总是以古埃及作为起点，遥远年代的法老们在大地上留下言之凿凿的金字塔和神庙，以及语焉不详的传说和故事。出发之前，我读了三遍埃及史，翻烂了一本导游书。
　　旅行者描述的埃及是一个恶人遍地的埃及。先行者对埃及人的描述几乎都是反面的：骗钱、说谎、对外国女游客图谋不轨。看完携程网上所有的埃及游记，我已经做好每天与人斗智斗勇的心理准备。
　　无论准备多么充分，永远都是不够的，我看到的是一个充满了意外的埃及。我惊诧于金字塔竟真是那样的高，意外于尼罗河水竟是那样的蓝。但埃及人在狡猾和求婚狂之外所表现出的热情、友善和好客，却是我收获到的最大的意外。
　　
　　司机
　　
　　埃及当地的公共交通有两种，一种是大的公交车，另一种是小巴。大公交车可能是由国家经营，比较正规，有售票员，但好像只在开罗、亚历山大这样的大城市才有。在沙姆沙伊赫和埃及人一起乘大公交车，他们的车票是一埃镑，而我要一镑五。外国人的价格高，这是发展中国家通用的发展手段。
　　另一种是小巴，遍布埃及各地。上车之后，直接把钱给司机，没有售票员，自然也没有车票。多数城市里，小巴的价格是四分之一镑—25皮亚特（相当于0.35元人民币），有些物价高的地方会贵些，最多也就一埃镑。
　　在小城市里乘坐这种小巴非常方便，因为整个城市也没几条路。上车之前把地图上我要去的地方指给司机看，点头就上车，摇头就拜拜。
　　和一个韩国姑娘到哈鲁卡达时已是深夜，我们上了小巴，小巴司机说"二十五"，我想当然地认为是"25皮亚特"，就上了车。下车时车上只有司机和我们两个东方女子，我递给司机5镑等他找钱，司机却说：这是出租车，每人25镑!我们一下就怒了，和司机吵起来。吵架的时候，大概就是比谁的嗓门大、气势凶，我用最恶毒的声音喋喋不休地威胁司机说要去找旅游警察，韩国姑娘更夸张，她用力击打前排椅背，大声咆哮："还我钱!还我钱！"经过3分钟的对峙，埃及司机被两个东方女子吓住了，我们每人付了一埃镑下车。
　　埃及的出租车没有计价器，都是议价。即使和出租车司机谈好价钱，他们也常常会要求一些额外的小费，或者拼命想拉着你去购物以拿回扣。
　　去吉萨、孟菲斯和萨卡拉等三个金字塔区需要一天时间，我包了一辆出租车。司机大叔一路都不消停，一会儿建议我参观地毯厂，一会儿建议我买纸草，一会儿又说附近有他的朋友开的商店，可以给我打个大折扣。到了吉萨，司机又强调里面非常非常大，一定得租个骆驼和请导游。司机的这类尝试不下十次，他的建议每次被我拒绝之后，都会说一句"up to you"(随便你)，然后又在嘴里嘟囔一句阿拉伯语，虽然我听不懂他说什么，但我敢肯定那句话的意思是"傻B"。
　　
　　旅游警察
　　
　　只要有旅游者的地方，总是布满旅游警察，这似乎也是埃及的一道特产。他们穿着不甚整洁的白色制服，背着枪，大多数时候，这些警察看起来都是懒洋洋的，其仪容实在不敢恭维。
　　到埃及去的第一个地方就是开罗的埃及历史博物馆，几十米外就看见一大片警察。广泛分布的警力对于旅行者而言代表着安全的保障，但第一眼看到他们时我感到的却是危险，显然，大批带枪警察的出现首先意味着发生危险的可能性。
　　最有趣的是吉萨金字塔区的旅游警察，简直可以和金字塔一起构成参观的风景。我找不到进胡夫金字塔的入口，就跑去问旅游警察，两个警察正围着两个搔首弄姿准备拍照的洋妞想要跟人家聊天，我叫了他们三次都顾不上理我。
　　总的来说，至少在形式上，埃及的安全检查是非常频繁和严格的。所有旅游点、三星级以上的宾馆门口都有安检门，只是在很多时候似乎并不工作，我每次走过那门的时候报警器都呜呜乱响，但也从来没人管，保安和旅游警察懒洋洋地坐在边上冲我微笑。
　　任何交通工具，无论出租车、长途汽车，还是旅游巴士，都会遇到无数道关卡检查登记车号、乘客的护照，有时一两小时的车程就会遇到三四次。我很好奇，埃及得建多少档案馆才能放下这浩如烟海的登记材料。
　　从红海边的宰哈卜到开罗的长途汽车，10个小时的路程中，被四次检查护照，三次检查车票。经过苏伊士运河隧道时，还要求车上的所有乘客下车，把行李从行李仓里拿出来在地上摆成一排，然后有军人拉着警犬闻了一遍。但奇怪的是，在这个我所经历过的最严格的检查程序中，外国游客的包却是免检的。
　　
　　军人
　　
　　如果按照职业来分类，埃及人中给我留下最好印象的是军人。第一次到开罗的拉美西斯火车站，不知该在哪里买票，问了好几个火车站里的工作人员，都不会讲英语。后来求助于两个身穿白色制服的男孩—两个小海军，制服合身又干净，腰挺得笔直。
　　一个小海军委托他的同伴帮忙看着行李，然后带着我穿过三个站台，四个不同的售票大厅—拉美西斯火车站的结构非常复杂，不同的汽车运输公司都有自己独立的售票处，分散在火车站各处。如果没人帮忙，估计得花上半个小时才能找到我所要找的售票窗口。等我买好票，准备要对他千恩万谢时，他像个军官一样轻轻点点头，脸上露出一点腼腆的笑，说道：You are welcome，然后迅速消失在人群中。
　　这个小海军贵族般的举止给我留下极为深刻的印象，这是我在埃及碰到的第一个有礼有节的年轻人。他还导致我对埃及军人怀有超好的印象和无限的信任。
　　后来数次经过开罗的拉美西斯火车站，我发现那里是个帅哥集散地。原因也很简单，总是有大批的年轻空军和海军走来走去，像是要集体出行。男人算不算帅，一小半在长相，一大半在气质。埃及人多话痨，只要你站在大街上，必定有人会上来和你聊天。而军人走路时目不斜视，会显示出一种少见的矜持。骄傲和矜持，自然是吸引人的气质。
　　
　　求婚狂
　　
　　埃及人和外国人说话，基本都是用以下三条开场，顺序都不会倒：
　　1．Where are youfrom?
　　2．What's your name?
　　3．Are you married?
　　我坚信这第三个问题已经成为所有外国女游客的一块心病，婚姻、年龄这种"国际惯例"中的禁忌话题在埃及人那里似乎根本就无所谓。这些问题通常还会有一串：结婚了吗?结婚几年了?你老公是干什么的?有小孩吗?男孩还是女孩?小孩多大了?
　　在去埃及之前，我已从无数先行者那里得到警告，未婚女性—无论年纪大小，都很容易在埃及遭到求婚。所以，还没离开上海我就把戒指转移到无名指上，并且早早准备好一大套：结婚7年，有个儿子，3岁了，我是记者，我家老公也是记者。
　　在卢克索和一个会讲阿拉伯语的以色列女孩同游，她帮我找到长途汽车站去打听第二天的发车时间，在汽车站和一个超级老、超级胖的老头气氛友好地聊了足足5分钟，回头我问她都说些什么，她的翻译让我大惊失色。
　　老头问她：有没有结婚?
　　没有。
　　你是一个人来埃及的吗?
　　是的。
　　你住在哪家旅馆呀?
　　我忘记名字了。
　　你是一个人住吗?
　　我和那个中国女孩一起住。
　　你如果一个人的话可以和我一起住呀!
　　我实在佩服以色列女孩的镇定，这样的谈话，我可能撒腿就跑，她居然始终神态自若。
　　在亚力山大和一群非常和善的老爷爷聊天，他们基本上不会说成句的英语，只能蹦几个单词，再加上手比划，居然也能交流。没聊上几句，老爷爷们就开始集体讨论我的婚姻问题。
　　他用手指在嘴唇上面比划一下，又在胸前比划一下，再做一个提问的表情。因为被问过太多次，他们一张嘴我就猜到要问什么，所以对他们这些手语毫无困难地就明白了—这是在问我的孩子是男孩还是女孩。我不想在自己胸前比划，就在嘴唇上面比划。
　　老爷爷又用手指比划完嘴唇，说：Name?这是在问我儿子叫什么名字!
　　这样高难度的问题我还是第一次碰到，事先没有准备好答案，一下子怎么也想不起来我儿子叫啥。吭哧了半天，居然报出前男友的名字。在异国他乡把那个男人认作我儿子，就算是对他抛弃我的报复吧!
　　直到离开埃及的前一天我才突然想起来，这一路上都坚持已婚已育，在这个求婚大国没有被人求过婚，实在是个损失。但悲惨的是，最后一天，就再也没有人来打听我的婚姻问题了。
　　（李小龙摘自《新周刊》，高兴奇图）

发贴者：无名 @ 17:35